Os menus não estão predefinidos e quase todos os clientes confiam ao chefe a tarefa de os compor, entregando-se à experiência
Lucília Monteiro
Aquela povoação minhota do concelho de Famalicão, num desvio da estrada que vai para Braga, dir-se-ia o lugar mais improvável para instalar um restaurante de cozinha contemporânea, embora com base na tradição portuguesa, como o Ferrugem. Mas, passados onze anos, esse desvio até à Portela tornou-se obrigatório para os apreciadores do prazer da mesa que não passam sem as criações do chefe Renato Cunha. O espaço também é atraente: pé direito alto, paredes de granito, mesas convenientemente distanciadas umas das outras e com bons atoalhados, cadeiras confortáveis, decoração sóbria, iluminação suave, ambiente com discreta elegância.
Com uma ementa pequena, mas flexível e dinâmica – 4 entradas, 4 pratos principais, 4 sobremesas e variações que resultam, por exemplo, da disponibilidade ou da sazonalidade dos produtos – são preenchidos três menus de degustação (3, 4 e 6 pratos, por 39, 48 e 56 euros, respetivamente). Os menus não estão predefinidos e quase todos os clientes confiam ao chefe a tarefa de os compor, entregando-se à experiência.
São compensados quando vem à mesa, por exemplo, o “iogurte de carabineiro”, que é um mimo, pleno de suavidade e de frescura; “o caldo verde e a broa de milho tostada com azeite”, que se apresenta como um consommé, mas tem tudo o que é do caldo verde, incluindo a intensidade do sabor; o “bacalhau com todos”, que é uma interpretação originalíssima do prato tradicional, servido frio, em vez de quente, com os sabores bem definidos e conjugando os elementos mais importantes – o bacalhau em pequenas lascas, o grão num creme, a cebola em picle – com tal elegância que é um regalo para a vista e o paladar; o “duo selvagem de robalo e boletos”, que leva fígado de tamboril por cima do peixe, a dar-lhe untuosidade e a reforçar as notas marinhas, os cogumelos num arroz cremoso com o seu inconfundível toque terroso e alguns vegetais a alegrarem um conjunto tão rico como harmonioso (o prato habitual da ementa é “robalo selvagem com feijoca e legumes”, outra delícia, que cede à inspiração do chefe por força da tal flexibilidade, propiciando surpresas destas); a “posta de boi”, puré de cenoura assada e legumes grelhados”, que se desfaz em sabores; e outros de igual qualidade.
Sobremesas igualmente simples, na aparência, e ricas na apresentação e no sabor, como o “tributo ao Abade de Priscos”, com o famoso pudim em gelado, e os “queijos portugueses”, um de pasta mole, outro curado, com sorvete de figo e folhas de amêndoa.
A simplicidade descritiva da ementa reflete-se nos pratos, com ingredientes facilmente reconhecíveis ou mesmo familiares. Mas, sob a aparente simplicidade de cada prato, descobre-se a imaginação, a criatividade, o trabalho minucioso e a técnica apurada do seu criador. É do melhor que se faz em qualquer lado. Garrafeira muito bem selecionada, fora do circuito mais comercial. Serviço atento, delicado, competente.
Pé direito alto, paredes de granito, mesas convenientemente distanciadas umas das outras e com bons atoalhados, cadeiras confortáveis, decoração sóbria, iluminação suave, ambiente com discreta elegância
Lucília Monteiro
Ferrugem > R. das Pedrinhas 32, Portela, Vila Nova de Famalicão > T. 252 911 700 > ter-sáb 12h-14h30, 20h-22h30, dom 12h-14h30 > €50 (preço médio)
