A estrela HD 20794 assemelha-se ao nosso Sol, tem uma massa ligeiramente menor do que este e localiza-se a 20 anos-luz da Terra. Foi nesta região que investigadores do Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) e da Universidad de La Laguna descobriram um novo planeta, uma super-Terra. Este é o terceiro planeta a ser descoberto naquela região, ao fim de mais de 20 anos de estudos e observações.
O novo planeta, HD 20794 d, tem uma massa seis vezes superior à da Terra e demora 647 dias a completar uma órbita à sua estrela, menos 40 dias do que Marte demora a contornar o Sol. Ao estar na zona habitável, os cientistas determinam que tem condições para ter água no estado líquido à superfície, um dos ingredientes essenciais para haver vida como a conhecemos.
“Este é o tipo perfeito de planeta para caracterizar atmosferas terrestres com instrumentos de próxima geração e missões”, afirma Nicola Nari, da Lightbridge S.L. e aluno da Universidade de La Laguna num estudo publicado na Astronomy & Astrophysics. A combinação destas características com a distância à estrela e a proximidade fazem com que este planeta seja um alvo apetecível para mais observações com o telescópio ELT do Observatório Europeu e mesmo para missões da ESA ou da NASA.
Newsletter
A descoberta foi possível graças às medições feitas como ESPRESSO e o HARPS, espectrógrafos do Observatório localizado no Chile e que são capazes de medir pequenas variações na velocidade estelar provocadas pela atração gravitacional de planetas. “Muito poucos instrumentos conseguem ter o nível de precisão para uma descoberta como esta”, admite Nari. Depois, a equipa aplicou técnicas sofisticadas de processamento: “trabalhámos na análise de dados durante anos, analisando e eliminando gradualmente todas as possíveis fontes de contaminação”, descreve Michael Cretignier, co-autor do estudo. A análise revelou a presença de um candidato em 2022 e foi lançada uma campanha de observação para o confirmar, tendo produzido resultados ao fim de dois anos para uma “deteção robusta”.
Nesta fase ainda é cedo para afirmar que o planeta descoberto tem vida e a grande massa e órbita excêntrica tornam-no muito diferente da Terra. A órbita em elipse faz com que o planeta se mova da orla mais afastada da zona habitável para a zona mais próxima da estrela no decurso de um ano. “O HD 20794 d não é uma segunda casa para a Humanidade, mas a sua posição e órbita peculiar dão-nos uma oportunidade única para estudar como as condições para a habitabilidade podem variar ao longo do tempo essas variações podem influenciar a evolução da atmosfera do planeta”, complementa Alejandro Suárez Mascareño, outro dos autores.
Centro de Interpretação da Cultura do Ananás Aberto desde 2016, na freguesia com o maior número de estufas de S. Miguel, este centro ajuda a perceber a produção do fruto (demora 18 a 24 meses) e o seu contexto histórico (desde 1864, era exportado quinzenalmente para Portugal continental e principais cidades da Europa). Um documentário de João Pedro Botelho completa a visita. R. Direita, 124, Fajã de Baixo > seg-dom 9h30-12h30, 13h30-17h > Grátis
Vita Azores Tours A partir do centro de Ponta Delgada, a empresa organiza circuitos guiados de buggy e moto-quatro, com a duração de quatro horas, pela Lagoa das Sete Cidades e pela Ribeira Grande. R. da Mãe de Deus, 50 > T. 91 375 3104 > a partir €69/pessoa
Newsletter
Raiz Aqui ouve-se boa música, com concertos que tanto podem ser de blues, jazz, rock, folk ou sonoridades africanas. Depois segue o DJ e, se não quiser dançar, há duas salas, uma mezzanine e até um terraço. R. António José de Almeida, 6 > T. 96 691 9410
Florazorica Saboaria Artesanal Para fazer cosméticos naturais, em versão sólida e sem embalagens de plástico, Susana Benevides só usa os produtos da ilha: barra de sal de basalto, sabão de ananás, champô sólido de urtiga-branca e alecrim ou condicionador de banana e laranjeira. R. de Cima, 67
The Gin Library e Solar Branco O inglês Ali Bullock encontrou o refúgio pretendido numa antiga quinta de laranjas, nos arredores de Ponta Delgada, entretanto transformada no Solar Branco Eco Estate & Hotel. No mesmo lugar, criou o Baleia Gin feito com zimbro, ervas aromáticas da ilha e algas do Atlântico e abriu o The Gin Library, bar considerado a maior biblioteca de gin na Europa, com uma coleção de 1 746 garrafas. A visita inclui prova (€15). Livramento > T. 91 907 7260
Mané Cigano À Cervejaria Sardinha, nome oficial deste estabelecimento, todos vão para comer os famosos chicharrinhos fritos, sempre acompanhados de inhame, batata, pimenta da terra, uma pasta de feijão-branco e um pires com cebola curtida e limão-galego. R. Eng. José Cordeiro, Antiga da Calheta, 3 > T. 296 285 765
Õtaka O melhor da comida nikkei, a fusão entre os sabores do Japão e os da América do Sul, em especial do Peru, neste fine dining perto da Igreja Matriz. R. Hintze Ribeiro, 5-11 > 91 931 2080
Supléxio Dois irmãos naturais da ilha vizinha de Santa Maria aventuraram-se no mundo dos hambúrgueres artesanais, feitos com carne fresca dos Açores. R. de Pedro Homem, 68
Restaurante Alcides É um dos mais conhecidos restaurantes da Baixa de Ponta Delgada, pelo tradicional bife à regional, frito com alho e pimenta da terra, flamejado em vinho branco. R. Hintze Ribeiro, 67 > T. 296 629 884
O Rei dos Queijos Dificilmente se encontrará noutra loja tamanha concentração de sabores açorianos em tão reduzido espaço. São os queijos a atrair uma clientela vinda, literalmente, dos quatro cantos do mundo. R. do Mercado da Graça > T. 91 429 8641
Grand Hotel AçoresAtlântico Em plena marginal de Ponta Delgada, este cinco estrelas tem vista privilegiada para a imensidão do mar e para as Piscinas do Pesqueiro, invadidas pela água salgada, ladeadas pela marina. Com 140 quartos, inaugurado em 2018, resulta da renovação do Hotel Açores Atlântico, pelo arquiteto Gomes de Menezes. Além do conforto, da sobriedade e da elegância da decoração, a cargo de Paulo Lobo, a boa gastronomia criada pelo chefe José Gala no restaurante Balcony. Av. Infante D. Henrique, 113 > T. 296 302 200 > a partir de €180
Vila Galé Collection São Miguel Num antigo convento oitocentista, onde antes funcionava o Hospital de São Francisco, nasceu o primeiro hotel do grupo Vila Galé nos Açores. No centro do hotel, mantém-se toda a traça característica da arquitetura açoriana: paredes brancas contrastam com o preto dos arcos em basalto. Os 92 quartos, incluindo 24 suítes, são decorados com imagens de figuras históricas dos Descobrimentos. Campo de São Francisco > T. 296 240 430
Senhora da Rosa Na Fajã de Baixo, freguesia de Ponta Delgada, conhecida pela cultura de ananases, o hotel conta a história de uma família, que quis dar uma segunda vida à estalagem que funcionou nos anos 90. Nos 34 quartos, no edifício principal, têm lugar de destaque fotografias em tamanho XL da ilha. R. Senhora da Rosa, 3, Fajã de Baixo > T. 296 100 900
Tremor O festival que cruzaa arte, o território e as comunidades locais, este ano realiza-sede 8 a 12 de abril
É o chamado “calor esquisito”, aquele que recebemos, em qualquer altura do ano, assim que as portas do aeroporto Cristiano Ronaldo se abrem para a ilha e saímos para a rua. É a humidade, estúpido!
Sabe bem deixar o continente com frio e chuva e aterrar neste clima subtropical, rodeado de água salgada que anda sempre na casa dos 20ºC e que convida a mergulhos todo o ano. Esqueçamos esse pormenor por uns momentos, porque o que nos traz a estas páginas são cidades. E cidades, na Madeira, é o Funchal.
Mesmo que andemos pelas levadas, embrenhados na Laurissilva e nas paisagens que, ao longo da ilha, por vezes, nos cortam o ar, havemos de ter sempre este poiso mais urbano. É aqui que entramos em originais igrejas (a sé catedral, por exemplo, com o cadeiral de inspiração flamenga e o teto de madeira lavrada), em lojas que não encontramos em mais lado nenhum ou em restaurantes de assinatura, com base nas receitas regionais – temos é de tapar os olhos para não ver o entra-e-sai constante de cruzeiros que, além de poluírem muito o oceano, conseguem estragar-nos a vista nalgumas ocasiões.
Newsletter
Jardim à beira-mar Passear pelo Funchal, encostado ao azul do oceano, significa dar de caras com valioso património, plantas singulares, produtos exclusivos e receitas que só encontramos nesta ilha com sabor tropical
Entremos então pela chamada zona velha adentro, com paragem obrigatória, ainda que turística, no Mercado dos Lavradores. Mesmo que não se compre nada – porque a fruta, linda e apetecível, está pela hora da morte – passear por lá é ter uma ideia global da riqueza da ilha, das flores aos frutos, passando pela diversidade do peixe que se amanha à nossa frente, num espetáculo que todos querem presenciar.
Nos bares populares que rodeiam este edifício de 1940, abertos a partir das cinco e meia da manhã, ainda paira a genuinidade, nem que seja numa sandes de filete de espada, numa carne em vinha d’alhos ou numa língua estufada cheia de molho que escorre pelos braços assim que se lhe deita a mão. Sim, porque aqui come-se como os locais, ao balcão e sem cerimónias.
Imperdível é também a Rua de Santa Maria, a mais antiga da cidade, que há uns anos se transformou numa galeria de arte de portas abertas – é assim que se chama o projeto cultural que reúne uma boa amostra da street art madeirense e que todos podem ver enquanto deambulam pela zona, cheia de restaurantes, bares e lojas de artesanato. Este é um bom sítio para provar algumas das delícias desta terra, como a espetada em pau de louro, as lapas grelhadas e o indispensável bolo do caco a pingar manteiga de alho.
No princípio de tudo, estará sempre a poncha, bebida tradicional feita com aguardente de cana-de-açúcar, mel e sumo de limão (e com variações a partir desta receita-base). No final, há o afamado vinho da Madeira que acompanha mesmo bem qualquer uma das sobremesas de maracujá, fruto abundante na ilha. Pelo meio, saiba que são crescentes as referências de vinhos que se estendem ao longo de uma refeição, produzidos com castas que já podem ser consideradas autóctones, como Tinta-Negra, Sercial, Malvisa ou Verdelho. Mais um miminho que não se pode dispensar nesta cidade tropical.
Paragens obrigatórias
Fábrica de Santo António Esta loja tem uma história de mais de 120 anos. Além de bonita, com o seu balcão de madeira azul e as prateleiras decoradas com latas, aqui produzem-se os tradicionais bolos de mel (dizem que dos melhores da ilha), bolachinhas e os apetecíveis rebuçados de funcho. Travessa do Forno, 27 > T. 29 122 0255
Blandy’s Wine Lodge Estar no Funchal e não aproveitar para saber tudo sobre o vinho da Madeira é um desperdício. Nesta espécie de museu, com provas e loja, sai-se com o tema na ponta da língua e algumas referências a ressoar no palato. Av. Arriaga, 28 > T. 29 122 8978 > seg-sex 10h-18h30, sáb-dom 10h-18h
Bordal A Madeira também é conhecida pelos seus bordados. Nesta casa típica do Funchal, que sempre funcionou como fábrica, conta-se a história desta arte com século e meio de existência, caracterizada pelo pormenor e pelo preceito. Aqui também se vendem as peças que ainda hoje se fabricam artesanalmente. R. Doutor Fernão Ornelas, 77 > T. 29 122 2965> seg-sex 9h-19h, sáb-dom 9h-13h, 14h-18h
Uau Cacau Desde 2014 que o chefe Tony Fernandes se dedica a moldar os mais bonitos bombons com sabores da ilha. Nesta loja, encontram-se todas as variedades de chocolate artesanal com recheios surpreendentes, como poncha ou vinho da Madeira. R. da Queimada de Baixo, 11 > T. 29 164 4620 > seg-sex 8h30-19h30, sáb-dom 9h-16h
Desarma Esta foi a maior surpresa dos Oscars da gastronomia do ano passado. O chefe Octávio Freitas conseguiu uma Estrela Michelin para o seu restaurante quando ainda tinha menos de um ano de operação e sem nunca sair da Madeira. O menu degustação prova isso mesmo, reinventando receitas tradicionais de forma original sem que o sabor se perca.
The Views Baía, R. das Maravilhas, 74 > T. 29 170 0220 > qua-sáb – 19h-21h
By Júlio Pereira Desde 2018 que o chefe do continente começou a abrir restaurantes no Funchal, depois de ter escolhido este sítio para viver em família. Hoje, tem um pequenino império – Kampo, Akua, Youki, Theos, e todos valem um visita, porque se apoiam em produtos de qualidade e em técnica consistente e arejada.
ENOTURISMO O que não falta são provas que incluem vinhos tranquilos que se produzem na ilha da Madeira
Se pensarmos numa cidade em que o contemporâneo não deu cabo do tradicional, é Olhão que nos aparece na memória. Normalmente encarada apenas como ponto de passagem e porto de saída para as ilhas da Armona, da Culatra e do Farol, tem muito para contar pelas suas ruas.
De manhã, junto ao irresistível mercado – são dois, na verdade, um de peixe, outro de frescos –, o ritmo é acelerado e intercultural. Cruzamo-nos com muita gente, local e nem por isso, que anda às compras ou a tomar o pequeno-almoço numa das esplanadas que circundam estes peculiares edifícios de 1916 (renovados já no século XXI). Tudo isto se passa lado a lado com a ria Formosa – estamos em pleno parque natural.
A comunidade estrangeira, que costuma ser mais atenta a estes nichos de genuinidade, já se fixou há anos em Olhão. A Re-Criativa República 14 iniciou a sua atividade, precisamente, com aulas de português para estrangeiros. Ao reabilitar o edifício da antiga Sociedade Recreativa Olhanense, esta associação cultural devolve à comunidade a antiga casa senhorial construída no século XIX de cada vez que organiza sessões de cinema, exposições, concertos, mercados e aulas de ioga ou capoeira.
Newsletter
No meio de outras surpresas arquitetónicas e culturais, encontramos algumas lojas fechadas e abandonadas, menos as que vendem souvenirs de gosto duvidoso – prefira-se o oásis Pinta Roxa, com objetos de decoração e artesanato relacionados com o património algarvio feitos por artistas locais.
Mesmo na sua decadência, conseguimos adivinhar-lhes o charme de outras épocas. Até porque também se veem vários exemplares, ainda mais antigos, bem recuperados, para que possamos perceber a razão pela qual Olhão ganhou o epíteto de cidade cubista – a única localidade europeia com características mouriscas construídas de raiz e muito depois da permanência islâmica no território.
Paragens obrigatórias
Marina com Noélia O ainda novo restaurante de Noélia Jerónimo fica na zona mais recente da cidade, onde atracam os barcos de recreio. Nesta nova sucursal, com 90 lugares, a maioria ao ar livre, a ementa está muito baseada na ria e no mar, como já nos habituou esta chefe algarvia. Real Marina Hotel & Spa, Av. 5 de Outubro > T. 91 330 8129 > seg-dom 12h30-23h
Salinas do Grelha Como o sol algarvio é generoso o suficiente para nos fazer sentir quentes, mesmo fora da época balnear, experimentar flutuar nestas salinas bem temperadas, junto a Olhão, será sempre uma alternativa adequada. Além de se poder comprar, no local, o sal e a sua flor produzidos artesanalmente. Cova da Onça, Belamandil > T. 96 775 3496
Casa Amor Este recente boutique hotel, de apenas dez quartos, fica num edifício do século XIX recuperado para o efeito, respeitando a traça, das paredes caiadas às abóbadas e às pedras ocre. Além de poder ficar a dormir nesta casa típica olhanense, as suas portas também estão abertas à comunidade. Há a pastelaria, onde se encontram as criações deliciosas de Walter, assim como uma seleção de produtos locais, de pequenos produtores. R. Dr. Pádua, 24A > T. 91 066 9436 > a partir de €127,50 > pastelaria: ter-sáb 9h-15h
Passeios Ria Formosa Nesta empresa, os passeios com partida de Olhão adaptam-se ao que cada um procura, desde uma simples ida às ilhas das redondezas a um mergulho profundo no mar. T. 96 215 6922
Re-Creativa República 14 Av. da República, 14 > T. 91 051 3614
Pinta Roxa Av. 5 de Outubro, 28 > T. 91 638 0557
FESTIVAL Todos os verões, em agosto, a cidade recebe milhares de visitantes para saborear o marisco fresco que chega ao mercado
O castelo espreita lá no alto, anunciando a chegada à “cidade branca” de Estremoz. Se a visita se fizer a um sábado, não estranhe a enchente de pessoas à roda do Rossio Marquês de Pombal. É na maior praça do País que acontece o mercado tradicional, onde produtores locais trazem hortícolas, queijos, fruta, enchidos, e os negociantes de velharias e antiguidades apresentam os últimos achados.
Abastecer-se no mercado abre o apetite para outras incursões gastronómicas naquele que é um dos cinco municípios eleitos Cidade do Vinho 2025 (todos da região da serra d’Ossa), com uma série de iniciativas a acontecer ao longo do ano, ligadas também à gastronomia e ao património.
Na Herdade das Servas, um dos produtores do concelho, as visitas e provas são complementadas com um restaurante, o Legacy, onde a cozinha chefiada por Emanuel Rodriguez apresenta sugestões como a perna de cabrito de leite assada com batatinhas e bimi, evocando um dos produtos endógenos. No centro da cidade, não muito longe do Rossio, o Howard’s Folly também casa o vinho e a comida. Esta adega urbana é um lugar que surpreende não só pelos vinhos, mas também pela promoção da arte e de novos artistas. A tudo isto acrescente-se o bar, com uma seleção de cocktails, e o restaurante The Folly, de ambiente cosmopolita e pratos inspirados na gastronomia do mundo, como as puntilhitas, aioli nero e o bao de camarão, alho-francês, molho wasabi.
Newsletter
Identidade Prato de borrego do restaurante Legacy, o figurado de Estremoz e o chefe Rúben Trindade Santos, da Casa do Gadanha. Foto Alvaro Isidoro
Em Estremoz, come-se em tascas e restaurantes de comida tradicional, mas também em lugares sugeridos no Guia Michelin, como a Casa do Gadanha e a Mercearia do Gadanha, projetos dos chefes Rúben Trindade Santos e Michele Marques, que dão a conhecer as suas versões da cozinha tradicional, com base nos produtos e fornecedores locais. Da identidade desta cidade alentejana também faz parte outro património que não se serve nem se prova à mesa, como o figurado de Estremoz, classificado Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO e com um centro interpretativo de visita obrigatória. Suba-se ainda ao Conjunto Monumental da Alcáçova de Estremoz, para conhecer o castelo, a Igreja de Santa Maria e, para memória futura, espreitar a vista.
Paragens obrigatórias
Museu Berardo Estremoz Dedicado à azulejaria, expõe mais de 4 500 exemplares, do século XIII até ao século XXI, a maior coleção privada deste género em Portugal. Lg. Dragões de Olivença, 100, Estremoz > T. 268 080 281 > €3,50
Centro de Ciência Viva de Estremoz Um sistema solar à escala do concelho de Estremoz ou um vulcão com quatro metros de altura são alguns módulos deste centro onde o tema é a Terra. Convento das Maltezas, Estremoz > T. 268 334 285 > €9, €6 (7-17 anos), €4 (4-6 anos)
Café Águias D’Ouro Tome um café ou prove o bife de vitela à Águias, neste que é um dos cafés mais antigos do País (abriu em 1909). Rossio Marquês de Pombal, 27, Estremoz > T. 268 324201
Pastelaria Formosa Especializada na doçaria local, desde 1961, tem os tradicionais gadanhas, guizos e o bolo de mel e noz. Rossio Marquês de Pombal, 93, Estremoz > T. 268 339 322
Rota do Mármore do Anticlinal de Estremoz Para conhecer a maior extensão de mármores do País em visitas guiadas às pedreiras. Informações em rotadomarmoreae.com
Sabores O festival Cozinha dos Ganhões, entre novembro e dezembro, reúne gastronomia, doçaria, produtos regionais e artesanato
Esta cidade alentejana, um pouco afastada da costa, é como um Dom Quixote. Desde o século passado que se insurge e luta contra o carimbo de “coitadinhos” que normalmente se cola aos sítios do Interior – e é por isso que vale tanto a pena visitá-la e surpreendermo-nos com a vida que por lá se sente.
Podíamos gastar todo o espaço disponível para escrever sobre Montemor-o-Novo apenas com o castelo e a área que o rodeia, contando o que se vislumbra do topo da Torre da Má Hora. Em poucas palavras, resume-se que se trata de um núcleo erguido para proteger esta cidade alentejana dentro de muralhas do século XIII.
Newsletter
No percurso de cerca de quilómetro e meio, em terra batida, passamos por duas igrejas (na de Santiago há até um centro interpretativo), pelo convento da Saudação (onde durante anos funcionou o Espaço do Tempo, do bailarino e coreógrafo Rui Horta, mas agora está fechado para obras), cruzamos pedaços de muralha ainda em muito bom estado, apreciamos as vistas sem fim.
Daqui vemos a zona velha, para onde a população começou a expandir-se no século XIV. E é para lá que vamos, de preferência a pé, que é a descer e sempre ajuda a “desmoer” os pratos de substância típicos da região – ai, as migas, meu deus, que vão bem com tudo…
Montemor-o-Novo não vive apenas na sombra do que foi em séculos idos, soube reinventar-se, dar lugar a novos criadores, espaço à cultura, animação à terra. O Convento de São Francisco, ou o que resta dele, funciona como um excelente exemplo deste borbulhar da cidade que já vem de longe. Entrar neste monumento, meio em ruína, poiso da associação Oficinas do Convento, é encontrar vários ateliers, alguns abrigo de residências artísticas, de artes tão distintas como música, pintura, gravura digital ou até gastronomia. Destes artistas se espera que assegurem parte da intensa agenda cultural da região, às vezes a pedir meças à da capital, com exposições, concertos, debates e performances.
Paragens obrigatórias
Palacete da Real Companhia do Cacau Um palacete do século XIX, no centro, onde se pode ficar a dormir, ao mesmo tempo que se espreita a fábrica onde os irmãos António e Serafim Melgão transformam o cacau que importam do Peru, da Nicarágua e da Guiné para fazer chocolates. Largo Alexandre Herculano, 1 > T. 93 674 0769
Cooperativa Integral Minga Aqui podem comprar-se legumes, fruta e outros alimentos da época com a garantia de serem de produtores da região. Largo Machado dos Santos, 10 > T. 266 098 354
Monte Selvagem Muito perto desta cidade, está um pedaço de selva. Este parque com 20 hectares alberga 300 animais das mais variadas espécies, sob o princípio da conservação e do respeito. Monte do Azinhal, Lavre > T. 265 894 377 > sáb-dom 10h-17h
Sleep & Nature Hotel especializado em sono. Aqui há mão de Teresa Paiva, a nossa maior doutorada na matéria, e tudo se conjuga para noites de descanso efetivo. Monte do Vagar, Lavre > T. 266 009 970
A Ribeira Se não encontrar este restaurante, pergunte pela “ementa cantada” e imediatamente receberá um sorriso de volta e as indicações de que precisa. Desde há 25 anos que o dono, Carlos Carriço, sobe a uma cadeira para cantar em ritmo rap os pratos escritos na ardósia. No final, a conta sai em versão fado. Não dói muito e a comida é mesmo boa, bem ao estilo alentejano. R. de São Domingos > T. 266 890 211 > ter-qui 12h-14h30, sex-sáb 12h-14h30, 19h-21h30
ESPETÁCULOS O Espaço do Tempo iniciou agora um novo ciclo virado parao público. Antes de irà cidade, espreite a agenda
Apartir do centro, caminhamos com vagar por esta vila com vibração de cidade. Da Rua Serpa Pinto, de onde se tira uma bela fotografia com o Palácio Nacional de Mafra ao cimo, em pano de fundo, classificado como Património Cultural da Humanidade pela UNESCO em 2019, vamos bem para bons restaurantes como o João da Vila, com uma ementa grande e apelativa, e fila de espera para se comer peixes grelhados, arrozes, carnes no churrasco, pratos de caça e doces gulosos.
Ali perto, impõe-se visitar o palácio barroco (1711) com o maior conjunto sineiro do século XVIII – dois carrilhões com 92 sinos (com concertos aos domingos à tarde) – mais seis órgãos históricos instalados na basílica, a biblioteca com um acervo de aproximadamente 36 mil volumes (a maior livraria numa só sala em toda a Europa) e uma enfermaria do século XVIII.
Em breve, terão início obras de conservação e reabilitação da envolvente e dos claustros do palácio. Mais tarde, este ano, para ali se mudará o Museu Nacional da Música, com uma das mais ricas coleções europeias de instrumentos musicais, cerca de mil instrumentos dos séculos XVI a XX, de tradição erudita e popular.
Newsletter
Mafra tem vários espaços verdes, como o Jardim do Cerco. Foto: Luís Barra
Na “vila velha”, zona nem sempre explorada pelos visitantes, uns metros mais adiante do restaurante João da Vila, fica outro monumento nacional de interesse: a Igreja de Santo André erigida no reinado de D. Dinis, no século XIV, a evocar as origens medievais de Mafra. Neste recanto, onde também há um miradouro, está aberto o Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima, dos finais do século XVII, que no verão de 2024, após restauro, reabriu como Casa da Juventude. Com 14 quartos e três camaratas, o alojamento local também faz parte deste projeto apresentado por um grupo de jovens na Assembleia Municipal, o mesmo coletivo que viu aprovada a ideia do skatepark, inaugurado no Parque Desportivo de Mafra, em 2023, dividido em três zonas: bowl (nível avançado), saltos (nível médio-avançado) e técnica (todos os níveis).
Mafra, um dos concelhos mais jovens do País, fica a 50 quilómetros da capital e com o mar aos pés. A proximidade ao oceano Atlântico sempre foi relevante para a região, muito antes de a Ericeira, a dez minutos de carro, ser Reserva Mundial de Surf, em 2011. Descendo até às praias pela Estrada Nacional 116, na berma vemos a Aldeia Típica José Franco, com o seu moinho, a recriação em miniatura de uma aldeia desta região saloia, parque infantil e padaria com o aroma do pão com chouriço na lenha a abrir o apetite. Mafra, aliás, dá nome a marca registada de pão regional, ou não estivesse numa zona agrícola rica em cereais e muito ventosa, com moinhos de vento ainda a laborarem.
A biblioteca privada da Quinta da Abelheira, ex-líbris da propriedade, tem mais de cinco mil livros e catálogos Foto: Marcos Borga
Continuando ao ar livre e planeando uma incursão maior na Natureza, Mafra prima por lugares verdes sui generis. O Jardim do Cerco, inspirado no jardim francês do Palácio de Versalhes, com espelhos de água, caminhos largos, árvores frondosas, Horto das Aromáticas e uma nora centenária, é ideal para um piquenique. Em família, os 833 hectares de floresta da Tapada Nacional de Mafra, com mais de 370 espécies de fauna e flora, podem ser explorados em percursos pedestres ou de bicicleta elétrica, em percurso de BTT guiado, em passeios a cavalo ou em atividades com abelhas. Certo será o encontro com grandes aves e pequenos mamíferos, entre outros animais.
Paragens obrigatórias
Vizinha Quinta produtora de hortícolas biológicas, fornecedora de cabazes e presente em mercados locais, a Vizinha tem duas mercearias-café abertas: no centro de Santo Isidoro e, mais recente, em frente ao Palácio Nacional de Mafra. Terreiro D. João V, 13, Mafra; Lg. de Santo Isidoro, 4 > T. 96 389 6166
Parque Aventura Cova da Baleia Aventura em 55 mil metros quadrados no meio da Natureza: escalada, rappel, slide, paintball, arborismo, entre outros divertidos programas. Estr. da Cabeça Alta, Fonte Boa dos Nabos > T. 96 900 8368
Centro de Recuperação do Lobo Ibérico São 18 hectares de terreno, onde se recria um ambiente seminatural adequado para lobos (vítimas de armadilhas, de cativeiro ilegal, de outros parques e jardins zoológicos). Marcações obrigatórias. Quinta da Murta, Picão, Gradil > T. 261 785 037
Foto: Marcos Borga
Centro de Interpretação Barro de Mafra Novo espaço museológico, visa valorizar a história e a arte da cerâmica local, incluindo o trabalho de olaria e o figurado de barro. Av. Movimento das Forças Armadas, 28, Mafra > ter-dom 10h-13h, 14h-18h > Grátis
Centro de Interpretação das Linhas de Torres Oportunidade de saber mais sobre o papel do Palácio Nacional de Mafra nas primeira e na terceira invasões francesas a Portugal. Complexo Cultural Quinta da Raposa, Lg. Coronel Brito Gorjão, Mafra > T. 261 819 711 > ter-sáb 10h-13h, 14h-17h > Grátis
Quinta da Cerca Restaurante & Garden Bar No palácio recuperado, onde se instalou a nova Casa da Juventude, abriu um restaurante com pizzas feitas em forno a lenha. R. do Castelo, Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima, Mafra T. 261 814 154 > ter-sex 12h-16h, 19h-22h, sáb-dom 12h-22h, bar 11h-22h30
Quinta da Abelheira Turismo rural com quatro suítes e dois apartamentos duplos, inspirados em pintores portugueses. A biblioteca, ex-líbris da propriedade, com mais de cinco mil livros e catálogos, é o cenário do pequeno-almoço. Sobral da Abelheira, Mafra > T. 261 963 316, 92 210 5868
Concertos Aos domingos, às 16 horas, o carrilhanista Abel Chaves toca grandes clássicos. O público pode ouvir a músicano terreiro, em frente ao palácio
As vivências da cidade universitária contrariam a passagem do tempo. Não por acaso, quando se entra no espaço Éfe-Érre-Á – Momentos da Vida Académica, vê-se uma reconstituição da torre da Universidade de Coimbra (UC) com um relógio em que os ponteiros andam ao contrário. A singularidade desta comunidade estudantil tem-se mantido, resistente, e quem queira recordá-la ou conhecê-la melhor tem nestas pequenas quatro salas um cheirinho do que representa ter passado pela mais antiga universidade do País, cujas origens remontam a 1290 – e uma das mais antigas do mundo. Aliás, pela riqueza patrimonial (material e imaterial), cultural e científica, foi classificada Património Mundial pela UNESCO.
Património de peso As tradições da academia e a produção cultural e científica, passando pela monumentalidade dos edifícios, foram reconhecidas pela Unesco
Inaugurado em abril de 2023, o Éfe-Érre-Á concentra-se em experiências marcantes da vida estudantil em Coimbra. Pelas salas, ecoa a folia da Queima das Fitas, reconstitui-se uma República (as casas arrendadas por estudantes e geridas numa coabitação democrática), reproduz-se uma antiga sala de aula, recordam-se as glórias desportivas da Associação Académica de Coimbra, ouve-se uma amostra dos estilos musicais (do fado à canção de intervenção) que se destacaram no ambiente universitário. “Quem cá esteve mata as saudades; quem não esteve percebe porque os outros as têm”, aponta Paulo Trincão, diretor do Museu da Ciência da UC, em cujos edifícios o espaço se integra (o do Colégio de Jesus).
Quem chega do Sul, atravessa o Mondego e contempla a silhueta de Coimbra, nota como o conjunto arquitetónico da cidade universitária, instalado no topo da colina, domina o aglomerado urbano. Principalmente, o Paço das Escolas, onde estão tesouros de visita incontornável, como a Sala dos Capelos, a Capela de S. Miguel ou a Biblioteca Joanina, obra-prima do barroco mandada construir por D. João V.
Newsletter
Património de peso As tradições da academia e a produção cultural e científica, passando pela monumentalidade dos edifícios, foram reconhecidas pela Unesco
Mesmo os edifícios concebidos pelo Estado Novo, no século passado, possuem uma monumentalidade marcante. É o caso da Biblioteca Geral, que, além do imenso e riquíssimo fundo documental, vai promovendo iniciativas como a exposição Camões 500, patente até 10 de junho, a mostrar como “continua bem vivo o desejo de ver, ouvir e ler” o autor. Afinal, embora não haja certezas sobre o local do seu nascimento, acredita-se que terá passado em Coimbra parte da sua mocidade.
Na Sala de S. Pedro, revestida de estantes do século XVIII, os cerca de oito mil volumes sobre Teologia, Filosofia, História e Humanidades (do século XVI ao século XIX) conferem um aroma característico de outros tempos. A mostra “foi montada em função da sala, tendo por base o núcleo bibliográfico e edições da lírica e da épica camoniana”, explica Filipa Araújo, uma das curadoras. A bioiconografia camoniana está presente nas dez telas com gravuras expostas nas paredes. E também há um núcleo digital, que convida os visitantes a fruir e a reinventar este legado, baralhando, por exemplo, as estruturas dos sonetos. Um Camões com desejos de futuro.
Património verde
Uma passagem pela Alta de Coimbra não fica completa sem uma visita aos quase 12 hectares do Jardim Botânico, fundado em 1772 por iniciativa do marquês de Pombal. Desde novembro passado, há um renovado pretexto para um passeio: a reabertura da Estufa Fria, que nunca esteve permanentemente acessível ao público, instalada dentro da mata – com árvores exóticas centenárias e vegetação em crescimento livre, distingue-se do estilo neoclássico do restante jardim. “Está coberta por uma estrutura de ripas de madeira, que quebram a luz e criam as condições de um sub-bosque”, explica o botânico João Farminhão.
Das plantas ao prato Os visitantes poderão deambular pelo Jardim Botânico, que reabriu na Estufa Fria, visitar uma exposição no Centro de Artes Visuais ou provar o espadarte com xerém, preparado por João França, no Refeitro
Nesta “casa de sombra”, projetada pelo arquiteto português Cottinelli Telmo e construída no final da década de 40 do século XX, “a coleção é dominada pelos fetos, que aqui têm as condições ideais de crescimento”. Os painéis informativos agora espalhados por diferentes recantos “contam a história evolutiva das plantas terrestres, a partir dos diferentes subgrupos abordados, associados a momentos-chave dessa evolução”, acrescenta Farminhão. É como se fosse “um rio do tempo, uma viagem de 500 milhões de anos, desde que as plantas chegaram a terra firme”. Com a figura tutelar da Botânica, a escultura concebida por Martins Correia, rodeada por enormes folhas de costelas-de-adão, a vigiar cada passo.
Deambular pela Baixa
Após este revigorante mergulho na Natureza, vagueie-se pelas ruas estreitas que conduzem à Baixa de Coimbra, com paragem obrigatória na Sé Velha, fundada por D. Afonso Henriques. À sua volta, bares e restaurantes tornaram-se igualmente motivo de peregrinação. É o caso do MA, cuja discretíssima porta passa quase despercebida, não fossem os aguçados sentidos de quem vai à procura de uma refeição fora do padrão (nomeadamente, dos inspetores do Guia Michelin, que já o sinalizaram). “Não sabíamos se o projeto iria resultar, porque na região não havia nada parecido, mas Coimbra tem ultrapassado as expectativas”, confessa o chefe de cozinha Ricardo Casqueiro.
Com conhecimentos profundos das tradições nipónicas, privilegiou a criação de um menu omakase, dividido em cerca de 18 momentos-surpresa, definidos por si. “O grande foco está no ingrediente e, no que diz respeito ao sushi, não negociamos, somos puristas”, diz Casqueiro. Dos 20 lugares, disponíveis apenas ao jantar, os mais disputados são os do balcão, a apreciar a confeção e a trocar impressões com a equipa, com um serviço focado, sem ser formalista. Identidade não lhe falta.
Das plantas ao prato Os visitantes poderão deambular pelo Jardim Botânico, que reabriu na Estufa Fria, visitar uma exposição no Centro de Artes Visuais ou provar o espadarte com xerém, preparado por João França, no Refeitro
Quem continuar a descer pelas ruelas encontrará outros motivos de interesse. Sejam as exposições temporárias do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, junto ao Arco de Almedina, o comércio da Rua Ferreira Borges ou a História contida na Igreja de Santa Cruz – onde o primeiro rei português quis que fosse depositado o seu túmulo.
É de aproveitar percorrer mais uns metros para alcançar o Pátio da Inquisição, onde funcionou o Tribunal do Santo Ofício – no local, está a mostra Judeus de Coimbra, a resgatar as memórias desta comunidade. Ali está igualmente instalado o Centro de Artes Visuais (CAV), com uma agenda dedicada à arte contemporânea (pintura, fotografia, escultura e desenho).
Caso o apetite tenha despertado, embrenhe-se na zona conhecida por Bota Abaixo – em tempos, menos recomendável, tem-se renovado aos poucos, com algumas obras ainda em curso – até chegar ao requalificado Terreiro da Erva. Lá encontrará o Refeitro da Baixa, um singular restaurante associado à Sociedade de Cerâmica Antiga de Coimbra, nascida em 1824, a única fábrica artesanal que se mantém em laboração naquele local, outrora bairro de oleiros. “Julgo ser a segunda fábrica de cerâmica mais antiga do País, que passou de família em família, até ser adquirida pelos meus avós, em 1965”, conta Eduardo Correia, que resolveu reerguê-la. “Tinha um espólio enorme, com peças lindíssimas, era uma pena acabar”, sublinha.
O projeto de reabilitação (da autoria da sua irmã, Luísa Bebiano, em conjunto com o Atelier do Corvo) mereceu prémios de arquitetura, ao promover o convívio harmonioso entre as diferentes valências, separadas por vidros. Enquanto se prova uma das iguarias confecionadas pelo jovem chefe de cozinha João França, pode-se acompanhar o trabalho das artesãs na oficina, desde a feitura da tradicional loiça de Coimbra (existem moldes com 200 anos) a peças mais contemporâneas. Como não podia deixar de ser, o restaurante usa-as no seu serviço. Um exemplo de como a História também passa pela mesa. jloureiro@visao.pt
Paragens obrigatórias
Museu Nacional Machado de Castro Tem uma das melhores coleções nacionais de escultura e um labiríntico criptopórtico escondido nos pisos subterrâneos – um deles, originário do século I, é um exemplar único da arquitetura civil romana na Península Ibérica. Lg. Dr. José Rodrigues > T. 239 853 076 > ter-dom 10h-18h > €8
Museu da Ciência | Laboratório Chímico Quer dar a conhecer a História da Ciência, bem como a História da Universidade de Coimbra, a partir das suas coleções (de Física, Astronomia, Química, História Natural e Ciências Médicas). Lg. Marquês de Pombal > T. 239 240870 > seg-dom 9h-13h, 14h-17h > €16 (mais Exploratório)
Coimbra cidade, Santa Cruz, SÉ
Sé Velha Fundada por D. Afonso Henriques, ostenta o primeiro claustro gótico de Portugal. Lg. da Sé Velha > T. 239 825 273 > seg-sex 10h-17h30, sáb 10h-18h, dom 11h-17h30
Café Santa Cruz Fundado em 1923, está instalado na antiga Capela de S. João das Donas, que integra o Mosteiro de Santa Cruz, do século XII. Pç. 8 de Maio > T. 239 833 617 > seg-sex 7h-24h
Quinta das Lágrimas Com mais de sete séculos de História, foi cenário da paixão proibida entre o rei D. Pedro e D. Inês de Castro. Os dez hectares dividem-se entre jardim romântico, medieval e mata. Alberga um hotel de cinco estrelas. R. António Augusto Gonçalves > T. 91 810 8232 > ter-dom 10h-17h > visitas €3, quartos duplos a partir de €126
Largo Um bar pensado para quem já não é estudante e procura um lugar mais calmo para beber um copo. Aposta nos cocktails, preparados com xaropes próprios. Lg. de Santana, 14 > ter-sáb 18h-2h
Alto Canto A casa de um antigo reitor da UC, com uma vista privilegiada do Mondego, foi convertida em alojamento turístico (dois quartos), mantendo a traça arquitetónica. Couraça de Lisboa, 10 > T. 91 216 6336 > a partir de €130
Refeitro da Baixa Quintal do Prior, 2-4 > T. 96 370 4038 > sáb, seg-ter 12h30-15h, 19h30-22h30, qua-sex 12h30-15h, 19h30-23h
Ma restaurante, Coimbra
Ma R. do Norte, 13 > T. 91 999 9651 > ter-sáb 19h30-23h30
Fado de Coimbra Tocado e cantado pelos estudantes da universidade, é tradicionalmente um fado de serenata e de rua
Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior Um dos principais núcleos do museu está na Real Fábrica Veiga, criada em 1784, uma das fábricas mais importantes da serra da Estrela. Após ter sido desativada, nos anos 90 do século XX, o belo edifício de granito junto à ribeira da Goldra foi intervencionado e, desde 2011, conta a história do processo de industrialização dos lanifícios na região. Calçada do Biribau, Covilhã > T. 275 241 411 > ter-sáb 10h-13h, 14h30-18h > €5
New Hand Lab Esta associação cultural nasceu na Fábrica de Lanifícios Júlio Afonso e manteve o edifício vivo, ao albergar autores e artistas de diversas áreas, como design de moda e têxtil, artes multimédia, pintura e escultura, entre outras. Além das visitas guiadas ao edifício, que mantém algumas das máquinas e restante espólio, promove diferentes atividades culturais. R. Mateus Fernandes, Trav. do Ranito, Covilhã > T. 96 269 7493 > seg-sex 14h30-17h
Newsletter
WOOL 2020: festival de arte urbana regressa para a sua 7.ª edição na Covilhã
Roteiro Wool Fundado em 2011, o mais antigo festival de arte urbana do País trouxe arte, cor, animação e vida ao centro histórico da Covilhã. Foram executados mais de 50 murais, com a indústria têxtil, a pastorícia, o envelhecimento da população ou a fauna e a flora da serra da Estrela a servir de fonte de inspiração. O perímetro urbano pequeno permite aos visitantes andar a pé e ir descobrindo aos poucos a História da cidade.
Museu da Covilhã Instalado num edifício projetado por Ernesto Korrodi no princípio do século XX, o museu aborda cronologicamente as diferentes épocas de ocupação do território do concelho. R. António Augusto de Aguiar > T. 275 330 665 > ter-dom 19h-13h, 14h-18h
Taberna A Laranjinha Casa quinhentista no centro da Covilhã, com decoração tosca, onde as propostas rodam à volta dos produtos endógenos, apresentados com uma nova roupagem, como a cherovia frita, o pernil de borrego com risotto de cogumelos ou os ovos rotos com presunto serrano. Não falta até o típico pastel de molho da Covilhã, de vincado sabor avinagrado, que não deixa ninguém indiferente. R. 1.º de Dezembro, 10, Covilhã > T. 275 083 586 > seg e sáb 19h30-23h, ter-sex 12h30-15h, 19h30-23h
A Tentadora Nesta loja, as peças de artesanato e de design convivem com produtos gourmet, brinquedos e outras marcas regionais. R. Alexandre Herculano, 21, Covilhã > seg-sex 10h-13h, 15h-19h
Pousada Serra da Estrela O antigo sanatório dos ferroviários da Covilhã, com traça dos anos 20 do século XX, na encosta da serra, a 1 200 metros de altitude, foi transformado em pousada pelo grupo Pestana, em 2011, com projeto do arquiteto Eduardo Souto Moura. É um hotel amigo das famílias, com várias propostas para os miúdos. Estrada Nacional 339, Penhas da Saúde, Covilhã > T. 21 040 7660 > a partir de €75
PuraLã – Wool Valley Hotel & Spa Covilhã Pertencente ao grupo Natura IMB Hotels, o hotel com 100 quartos sofreu uma renovação para acrescentar conforto e criar uma atmosfera mais informal. No Natura Clube & Spa, além dos tratamentos, há ginásio, jacuzzi e piscinas interior e exterior. O restaurante tem uma carta onde são privilegiados os produtos da região. Al. Pêro da Covilhã, Covilhã > T. 275 330 400 > quartos duplos a partir de €85
Trienal de Design Começa a 21 de março e, durante três meses, incluirá exposições, uma conferência internacional,residências e intervenções urbanas
De Bragança a Lisboa já não são “nove horas de distância”, como cantavam os Xutos. O Túnel do Marão e a melhoria das acessibilidades aproximaram o Nordeste Transmontano do resto do País e disso tem dado conta Óscar Geadas, o chefe que desde 2019 conquistou a Estrela Michelin mais a norte de Portugal. Ao seu restaurante G Pousada, que partilha com o irmão, o escanção António, na Pousada de Bragança com vista para o castelo, chegam cada vez mais comensais que visitam a cidade transmontana pela primeira vez à boleia do turismo gastronómico.
Além do castelo Na oficinade Gilberto Ferreira, há navalhase facas de cozinha para todosos gostos. Foto: Lucilia Monteiro
“Esta região é um laboratório de cozinha que me permite ter, na mesma altura do ano, produtos diferenciados: legumes, tubérculos, castanha, raças autóctones, frutos secos… Uma imensidão que não se esgota”, aponta. Este património é depois servido à mesa, quase diretamente do produtor. Como os enchidos, as carnes ou os cuscos de Vinhais – uma massa feita a partir de trigo barbela, que a família Geadas produz artesanalmente “só no verão para ficar desidratada”. E o que dizer do rocher de alheira (massa de alheira fumada recheada de ganache de castanha) ou da bola de Berlim com queijo terrincho, dois dos snacks que se mantêm na carta desde que o restaurante abriu há dez anos e são um baluarte transmontano?
A poucos quilómetros dali, em Gimonde, Elisabete Ferreira foi considerada há dias a melhor padeira do mundo pela União Internacional de Panificação e Pastelaria. Na aldeia onde gere uma padaria de família, quer voltar a dignificar “as mulheres padeiras” e a arte de fazer pão “com boas farinhas, tempo e temperatura”, cozido em fornos alimentados a lenha de carvalho e pinho. Antes ou depois de comprar o Pão de Gimonde, a aldeia vale uma visita com a sua ponte velha e as casas de pedra, de onde se avistam ninhos de cegonha e lameiros junto aos rios.
Newsletter
O chefe Óscar Geadas trabalha os produtos endógenos
A região, da arte à mesa
O isolamento do Interior do País e a vida difícil das mulheres do campo marcaram desde sempre a obra de Graça Morais, artista transmontana, nascida na aldeia de Vieiro. No Centro de Arte que leva o seu nome, em Bragança, observa-se o trabalho de meio século no qual afirma a sua identidade “através de sinais, símbolos, imagens, memórias”.
Nesta terra de costumes e tradições, o Parque Natural de Montesinho continua a ser um dos melhores exemplos de um ecossistema de fauna e flora que vale a pena descobrir. Na parte norte de Bragança e Vinhais, vivem 80% dos mamíferos do nosso país: veados, corsos, javalis e lobos-ibéricos habitam entre bosques de carvalho-negral, urzes, castanheiros e estevas. É ao parque que Gilberto Ferreira, 43 anos, vai buscar as hastes de veado (que os machos largam em abril/maio) para os cabos das navalhas na cutelaria à qual se dedica a tempo inteiro. Na sua oficina/loja na aldeia de Aveleda, faz facas de cozinha com lâmina de aço damasco ou carbono e cabo de madeira de bétula ou freixo da região. Por outro lado, a variedade de flora silvestre (urze, castanha, alecrim) de Montesinho garante a produção de um mel de montanha multifloral que recebeu o selo DOP (Denominação de Origem Protegida) colhido de agosto a outubro nas colmeias de Bragança e Vinhais. Se a tudo isto somarmos o bísaro transmontano ou a carne mirandesa, servida num naco de posta ou de rodião em vários restaurantes, perceberemos melhor o significado do tal “laboratório de cozinha” a que se referia Óscar Geadas. “Esta qualidade de vida não tem preço”, remata.
Paragens obrigatórias
Castelo de Bragança De estilo gótico, teve importância estratégica devido à sua posição geográfica em relação à Galiza. Ter-dom 9h-12h, 14h-17h
Museu Ibérico da Máscara e do Traje Exibe máscaras, trajes e outros adereços relacionados com as Festas de Inverno do Nordeste Transmontano e da vizinha Zamora, Espanha. Cidadela do Castelo de Bragança, R. D. Fernando “O Bravo”, 24 > ter-dom 9h-13h, 14h-17h
Centro de Arte Contemporânea Graça Morais No antigo Solar dos Vargas, o edifício, projeto de arquitetura de Eduardo Souto de Moura, tem como missão a divulgação da arte contemporânea nomeadamente de Graça Morais. R. Abílio Bessa, 105 > ter-dom 10h-18h30 > €2,39
Restaurante G Pousada Pousada de São Bartolomeu Estrada do Turismo > T. 273 331 493 > ter-dom 19h30-24h > menu a partir €77,50
Casa do Touro Dividido em dois pisos, o espaço museológico é dedicado à História e à cultura da aldeia comunitária de Rio de Onor que partilhava terras (e até o touro) com Espanha. Rio de Onor > qua-dom 10h-17h
Foto: Lucilia Monteiro
Pão de Gimonde Gimonde > T. 273 333 969 > seg-sex 7h-19h30, sáb 8h-19h30
Marron – Oficina da Castanha Mercearia e bar com produtos derivados da castanha de Trás-os-Montes (granola, farinha de castanha e mel e gin de castanha são as inovações mais recentes). No museu é possível conhecer todo o processo de produção e transformação da castanha. R. Combatentes da Grande Guerra, 135 > seg-sex 10h-19h30, sáb 10h-20h, dom 10h-19h
Navalhas Gilberto Ferreira R. do Santo, 19, Aveleda > T. 93 894 7491
Casa do Mel Vende mel exclusivo dos apicultores da região DOP de Montesinho (a partir €7,50/litro). Quinta das Fontainhas > seg-sex 9h-18h
Tradição A cidade está a preparar a candidatura à Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na área da gastronomia
