Visão

Àquela hora, meia dúzia de turistas asiáticos saíam da Casa do Alentejo. Ali, devem ter almoçado uma ou outra iguaria regional, como migas com entrecosto frito, carne de porco à alentejana ou arroz de borrego com cogumelos, servidas nos salões do antigo Palácio Paes do Amaral ou Palácio Alverca, edifício do século XVII.

Algumas pessoas que se vê que ainda trabalham na zona, e são cada vez menos, imbicavam para os restaurantes da Travessa do Forno, uma perpendicular que liga ao Largo de Regedor, nas traseiras do Gambrinus. Nesse dia, n’A Provinciana, Loja com História com pratos do dia a €8,45, servia-se pernil de porco assado no forno e mão de vaca com grão; o cozido à portuguesa é feito à quinta-feira.

Para que o novo 1904 Benfica Hotel pudesse nascer, foi preciso reordenar o comércio de rua do próprio edifício, transformando por completo o quarteirão, embora mantendo a loja oficial do Benfica, com abertura prevista para o fim de janeiro, mas já sem a Frutaria Bristol como vizinha.

A Ginjinha Popular, outra Loja com História, trocou a porta virada para as Portas de Santo Antão pela Travessa do Forno, no lugar onde funcionou o restaurante Girasol. Agora, além das sandes de ovo e da frigideira das bifanas a fervilhar na montra, também há pratos do dia, como galinha de cabidela, bacalhau à Brás e alheira com ovo. Entretanto, O Mondego fechou há poucas semanas e, ao fundo, O Marques ainda tem porta aberta e mesas compostas.

De volta à artéria principal, outrora conhecida como a corredoura, “rua direita de palácios e jardins, conventos e igrejas, pátios e eirados”, como escreveu o olisipógrafo Norberto de Araújo, também servia para corridas e no século XIV designava-se “carreira de cavalos”.

Tal como em qualquer zona turística, também nesta rua pedonal são as malas de viagem a rolar na pedra da calçada que fazem a banda sonora.

É grande o contraste entre fachadas recuperadas, como a do prédio do Rossio Garden Suites, e o prédio vazio e fechado ao lado; entre uma farmácia quase devoluta, com os pombos de beiral em beiral onde já crescem ervas, e o Lisboa Wine Hotel, de quatro estrelas.

Ameaças de despejos

De costas para o Largo de São Domingos, vamos demorar várias horas a chegar ao Largo da Anunciada, onde terminam os 350 metros da Rua das Portas de Santo Antão, possíveis de fazer em cinco minutos de caminhada.

Mas vamos mais atentos do que é costume, até porque a maior parte das vezes que aqui vimos é de noite, em dia de concerto, e depois vamos comer croquetes e um preguinho ao balcão do Gambrinus.

Desta vez, os olhos estão alerta, a cabeça mais levantada e a curiosidade afiada. Nada como cumprimentar a equipa da Ginjinha Sem Rival e do Eduardino (licor de plantas e anis), numa homenagem ao palhaço Eduardino, cliente habitual, que atuava ao lado do Coliseu dos Recreios, para saber mais sobre as mudanças na rua ao longo das décadas.

A Ginjinha Sem Rival é mais um caso em que o despejo ameaçou, o processo em tribunal protela o caso e a vida segue em frente. O proprietário do edifício, que ali tem um hotel e um restaurante, ambos por agora encerrados, não quis renovar o contrato de arrendamento com Nuno Gonçalves, bisneto do fundador da Ginjinha de 1890, que também é Loja com História.

Quem nos conta as novidades é Abílio Coelho, 72 anos, há cinco décadas a servir “ginjinha com ou sem?”, com memória de elefante. Lembra-se de todos os que pela rua passaram: as ferragens Francisco Ramos de 1905, tabacaria, pastelaria Castanheira, frutaria, barbeiro, padaria, as cervejarias Berlenga, Solmar, o Come e Bebe até 2020, o restaurante Escorial, de 1968, onde está o italiano Locanda, e a casa dos presuntos que mais não era do que a Manteigaria Londrina, “que fez nome a vender ‘a melhor manteiga’ nacional em bacias de esmalte e hoje tem fama com os seus faisões e as suas carnes fumadas e os seus queijos à ovelheira e os seus Portos de colecção”, assim escreveu Fernando Assis Pacheco, na VISÃO, em janeiro de 1994, quando Lisboa foi Capital Europeia da Cultura. A residencial A Florescente também “era e é uma categoria” – lá chegaremos antes do lusco-fusco.

Se Abílio Coelho tiver de ir almoçar, escolhe a comida tradicional portuguesa servida no Inhaca (1974), que reabre de férias esta sexta, 23.

O copinho que hoje custa €1,60, nos seus tempos de juventude começou por custar dez tostões, 15 tostões o médio, 20 escudos um litro vendido a granel. Aberto todos os dias das oito da manhã à meia-noite, é impossível contabilizar os clientes, mas sabemos que as grandes enchentes são nos dias 25 de Abril e 1º de Maio e na noite de Santo António, a 12 de junho.

“Desde a Expo’98, depois com a entrada do euro e a seguir à pandemia, que o turismo não parou de crescer”, refere Abílio Coelho, como os grandes marcos cronológicos para o desenvolvimento da Baixa lisboeta.

As arcadas do Palácio da Independência dividem-se entre a Fundação Inatel, com a sua agência de viagens, a loja de ímanes, t-shirts de Lisboa, cerâmicas, canecas, cachecóis e outras traquitanas turísticas sem grande valor, e a livraria Bizantina, especializada na compra e venda de livros novos e usados.

No mês de janeiro, todos os livros, de edições mais generalistas, custam um euro; os exemplares raros ou sobre História ou heráldica ficam na Rua da Misericórdia, no Chiado, onde existiram mais nove alfarrabistas.

No final de 2022, a Bizantina também esteve para fechar, mas um novo acordo manteve-a de portas abertas na sede da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.

Museu de ferragens

Por entre os pingos da chuva, fomos à procura de uma pedra especial na fachada de um prédio amarelo-clarinho. Soubemos da existência de um monograma do Hospital Real de Todos os Santos na Rua das Portas de Santo Antão com mais de 500 anos numa notícia de 2021, publicada na Time Out Lisboa.

E lá está ele, por cima da Real Casa do Pastel, a vender bolos. O monograma tem as iniciais de Omnium Sanctorum, nome em latim do primeiro grande hospital central de Lisboa, que recebeu os seus primeiros doentes em 1502 e foi destruído pelo terramoto de 1755. O mistério prende-se com a geografia: como é que este emblema inscrito na pedra veio de um edifício da Praça da Figueira para uma fachada nas Portas de Santo Antão?

Continuámos de nariz no ar e por cima da casa que sempre foi depósito de tabaco, ou seja, sempre vendeu volumes de tabaco, ao passo que as tabacarias ficam-se pelos maços, ainda funciona a A. da Costa Limitada (1936), casa especializada em uniformes civis e militares, onde se pode mandar fazer bonés, bandeiras, estandartes, condecorações, emblemas e pins variados.

O 13º Cartório Notarial, por cima da Ginjinha Sem Rival, há muito desapareceu e a oficina de ourives no primeiro andar por cima do Gambrinus também já não existe. Outras duas, a Só Música e a sua vizinha de cintas e soutiens, há muito fecharam.

O toldo azul tapa um pouco o letreiro de mais uma Loja com História, a Guedes – Ferragens e Ferramentas, desde 1922. Depois de entrar, o relógio parece atrasar-se para se ter tempo de visitar o que poderia ser um museu.

Os visitantes estrangeiros costumam dizer a Gonçalo Lima que esta loja, há cinco anos nas suas mãos, parece saída de um filme do Harry Potter. A Guedes conseguiu preservar um rico espólio de ferragens antigas para móveis, portas, tudo feito de latão e em Portugal. Os móveis de madeira escura, com uma imensidão de gavetinhas, servem de expositor dos modelos originais dourados e das réplicas de peças antigas.

Há puxadores tradicionais de portas lisboetas, assim como batentes, latões ornamentais, maçanetas, quinquilharia (rosetas, pregos, dobradiças, chaves, espelhos de fechaduras), coleção de puxadores de designers, como de Lucien Donnat (1920-2013).

Gonçalo Lima também trata dos acabamentos, desde polir as peças a dar cor, bronzeado e cromado. “Fazemos a grande maioria da recuperação de monumentos históricos, como o vizinho Teatro Nacional D. Maria II, por exemplo, com reproduções de peças e com serviço de soldador para arranjos e restauros”, acrescenta o latoeiro.

Vhils no hotel do Benfica

Apesar de várias lojas de alegado artesanato português, com imensos objetos em cortiça, se espalharem por toda a rua, apenas a Arte Popular, que na verdade se chama Guerreiro & Silveira, divulga o melhor do trabalho manual nacional, com especial enfoque nas artes alentejanas, como os bonecos de Estremoz, corais de Vila Viçosa, louça de São Pedro do Corval, decalque de crochet no barro do Redondo.

A convite da Casa do Alentejo, José Guerreiro, natural de Borba, abriu a Arte Popular três semanas antes de ter sido decretada a pandemia, em 2020. Conseguiu sobreviver e, passados seis anos, alargou as suas prateleiras a 138 artesãos de mais regiões do País: caretos de Lazarim, filigrana de Gondomar, lapinhas dos Açores (presépios em miniatura de São Miguel), balões da Guarda, discos de vinil cortados à mão de Vasco Campos.

Agora é tempo de o Santo António voltar a ter destaque na montra que nos últimos meses esteve dedicada aos presépios, para continuar as vendas, 70% a clientela portuguesa.

É a Arte Popular e o engraxador com a sua caixa, onde guarda os cremes, as pomadas, as escovas, os panos e as escalas para proteger as meias, que se vê lá de cima da janela da sala de refeições do Café de São Bento, no lugar do antigo Bristol Club, onde se jogava bilhar e ouvia concertos de jazz e fado.

Jorge Lopes, 63 anos, é um dos cinco engraxadores, entre o Rossio e os Restauradores, que ainda vão puxando o lustro aos sapatos. Mais do que atender quem passa, trata do calçado de quem leva vários pares de sapatos num dia e vai buscar no outro, pagando três euros por par. Jorge Lopes começou a engraxar ainda jovem, quando eram cerca de 40 no Largo de São Domingos e os clientes se encostavam à parede, de pé, a ler o jornal.

O Café de São Bento e o seu toldo vermelho aliam-se em tudo com o 1904 Benfica Hotel. Os novos sofás de veludo bordeaux, os cadeirões, a alcatifa, as mesas de mogno, réplicas das originais feitas em Paços de Ferreira, dão vida onde nos anos 1920 funcionou o Bristol Club. A decoração do teto, espelhado aos quadrados, os nichos, os apliques de parede, os candeeiros de teto e de mesa de latão combinam com as duas estatuetas femininas em tamanho real, de Leopoldo de Almeida, responsável pelas esculturas do Padrão dos Descobrimentos. As duas figuras estão ali há 101 anos, tendo sobrevivido às ruínas e às obras que demoraram cerca de um ano e meio.

Sendo a zona especial, ou não tivesse alguns dos melhores restaurantes de Lisboa na vizinhança, como o Solar dos Presuntos, o Gambrinus e O Pinóquio, Miguel Garcia não tinha como recusar o convite do grupo hoteleiro FLH – Feel Like Home, responsável pela obra (um investimento de sete milhões de euros) e pela gestão do quatro estrelas, pertencente à Fundação Benfica. Este é o 12º hotel do grupo, que como costuma dizer António Quintão, engenheiro civil e dono da empresa, só abre hotéis em ruas do Monopólio.

“A herança histórica da rua e do edifício em primeiro, o bife conta 50%”, diz o empresário de uma marca que se assume como uma forma de estar que privilegia a hospitalidade.

Inaugurado na semana passada, o Café de São Bento tem novidades numa carta com mais pratos típicos dos cafés lisboetas: croquetes (€2,50 cada), camarões al ajillo (€13), amêijoas à Bulhão Pato (€16), peixinhos da horta (€9), ostras (€14/6 un), bife à portuguesa, bife ao molho madeira, chateaubriand (€52/2 pax) cortado na sala, bacalhau à brás (€22) terminado na sala, filetes de peixe-galo com arroz de tomate (€23). Durante a semana, o menu de almoço (€29) propõe entrada e prato ou prato e sobremesa, com água, café ou chá.

São 70 lugares onde também são servidos os pequenos-almoços dos hóspedes, mas Miguel Garcia acredita que a maioria dos clientes será de rua. Por enquanto, só o pub, com mais de 150 fotografias expostas, tem uma televisão. Em breve, quando o tempo melhorar, os adeptos poderão ver os jogos do Benfica na esplanada.

Desengane-se quem possa pensar que o 1904 é uma espécie de museu do clube da Luz, fundado no ano que dá nome ao hotel. Na entrada, lá estão a atual camisola assinada pelos jogadores, um painel de azulejos brancos e vermelhos com o retrato de Cosme Damião, o fundador do Sport Lisboa e Benfica, assinado por Vhils, mais a Taça Eusébio de 25 de setembro de 1973 e um dos 110 livros feitos por ocasião dos 110 anos do clube. De resto, predomina a sobriedade, tanto nos corredores em vermelho-escuro como na decoração dos quartos. Os apontamentos clubísticos ficam nos nichos à porta dos 56 quartos, com objetos de futebolistas e de outros atletas de várias modalidades do clube, um espólio que irá sendo reposto. Algumas medalhas e tarjas são verdadeiras, outras são réplicas, mas mesmo essas estão quase todas autografadas pelos atletas.

Néons apagados

E onde estariam as portas que dão nome à rua? Afinal, era só uma, chapeada de ferro metida num arco, que fazia a ligação entre a Rua do Jardim do Regedor e a Igreja de São Luís dos Franceses de Lisboa, alargada em 1509 e em 1727. O terramoto de 1755 destruiu o arco e a porta foi demolida.

Hoje, com a fila de turistas para comer frango assado no afamado Bonjardim, quem ganha é O Churrasco, restaurante com toalhas e guardanapos de pano, sem filas, e com um apetitoso frango no espeto a rodar na montra. Chegou a ter uma pensão no andar de cima e era aí o famoso Capilé, onde abancavam Almada Negreiros e outros modernistas vindos do Martinho do Rossio, e nos anos 1960 os artistas de circo à espera de contrato, contou também Assis Pacheco.

À medida que a noite vai dando entrada, este lado da rua ganha notoriedade. Ajudam as luzes da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, do Coliseu dos Recreios (1890), da Sociedade de Geografia de Lisboa, com o seu museu etnográfico “temporariamente encerrado”, desde março de 2025, do Teatro Politeama, das esplanadas e d’A Florescente, mesmo em frente ao Coliseu, antiga pensão que só em 2025 passou a hotel de três estrelas, com 63 quartos de três tipologias. Está aberto há 75 anos num edifício pombalino que, como tantos outros, não tendo sido pensado para ser hotel – à semelhança do que hoje acontece com o Alojamento Local –, em cada piso tinha uma pensão, pertencente a diferentes famílias. A Florescente é precisamente o resultado da união do primeiro direito com o terceiro esquerdo, em que Plácido e Adelaide juntaram o negócio até ficarem com o prédio. Hoje, a filha e o genro do casal Antunes, Jacinta e Carlos, preservam tudo o que resta de outros tempos, desde fotografias de 1950, época em que circulavam carros na rua, à escadaria ladeada a azulejo, que chegou a ter um engraxador, dos arcos pombalinos à muralha de pedra no Bistro 99, sala dos pequenos-almoços e restaurante aberto a todos.

Se o encenador Filipe La Féria é das figuras mais conhecidas desta zona cultural da cidade, pela recuperação do Teatro Politeama (1913, arquiteto Miguel Ventura Terra), que devolveu a sala de espetáculos à população em 1991, também Custódio Guerreiro Cambado responsável há 20 anos pelas entradas e saídas da Porta dos Artistas não se fica atrás.

Guarda segredos como ninguém e aos 76 anos os olhos brilham quando recorda as cartas escritas na juventude às vedetas preferidas, Ada de Castro e Manuela Maria, primeiras figuras que depois conheceu. Com os musicais Hércules e Carmen Miranda em cena, Custódio vê todas as produções quatro e cinco vezes. Nunca se cansa e está longe de querer deixar de trabalhar.

Ninguém fica indiferente ao vazio da Cervejaria Solmar e à morte do seu emblemático néon. Apesar das grades, consegue ver-se o interior abandonado. O mesmo acontece com o Palácio dos Condes de Povolide, onde funcionou o Ateneu Comercial de Lisboa (1880), até à insolvência em 2012. Virá a ser um hotel de luxo, uma residência sénior? Vários projetos já estiveram em cima da mesa, mas a verdade é que o objetivo do grupo de comerciantes que criou esta associação – promovendo o lema da Grécia Antiga “mente sã em corpo são”, através de aulas de dança, esgrima, natação, xadrez – não verá a sua missão perpetuada.

Mais um contraste neste quarteirão, com o novo e alvo Odeon, edifício de 1927, com as caixilharias de ferro inspiradas na obra de Gustave Eiffel e estilo art déco no interior. Aquele que foi o primeiro teatro de Lisboa, fechado desde os anos 1990, dá lugar a dez apartamentos de luxo e um restaurante e bar no foyer do rés do chão, ainda em fase de venda.

A crescer com a democracia

Até chegarmos ao fim da rua, junto ao Solar dos Presuntos, passamos pelo The One, hotel de cinco estrelas no Palácio da Anunciada, desde 2019, onde morou Madre Teresa de Saldanha, fundadora das irmãs dominicanas de Santa Catarina de Sena. Neste palácio fundado em 1533, também conhecido como Palácio dos Condes da Ericeira, existiu uma biblioteca com mais de 18 mil livros e um museu com obras de Rubens, Ticiano e Correggio.

Por aqui também cirandava Luís de Camões, que a 16 de junho de 1552 acabou na Cadeia Municipal do Tronco depois de se ter envolvido num desacato, a defender dois amigos, no Pátio do Tronco. O painel de azulejos de Leonel Moura, no túnel de acesso ao pátio desde 1992, ajuda a contar o episódio.

As luzes do japonês Saikai Izakaya, aberto ainda nem há um ano, apelam a entrar num mundo tradicional asiático. Seguem-se o Hotel Portuense (1967), a Fábrica Coffee Roasters, o restaurante brasileiro Tempero Gaúcho e a Leitaria da Anunciada (1927), que produzia o próprio leite e a manteiga. A antiga vacaria Andrade tinha três vacas, uma malhada, uma castanha e uma preta, que eram ordenhadas à porta de igrejas e palácios. Deixou de ser pastelaria para, há cinco anos, se transformar num restaurante de comida tradicional portuguesa, com 30 lugares, sendo a sua esplanada a mais cobiçada da rua – de frente para o Elevador do Lavra (1884), encerrado temporariamente, e o Solar dos Presuntos.

Nesta noite, Pedro Cardoso, filho de Graça e Evaristo Cardoso, fundadores da casa em 1974, não estava, mas a filha Carlota Cardoso, 22 anos, recebeu-nos comme il faut. Procurámos o chefe de sala José António Almeida, a trabalhar no restaurante há 34 anos, tendo começado como empregado de balcão. Hoje, são servidos 600 jantares em três pisos, com salas que podem tornar-se privadas. É um dos mais clássicos restaurantes de Lisboa, por onde passam figuras públicas nacionais e internacionais, tendo 2026 começado já com a presença do piloto Max Verstappen, tetracampeão de Fórmula 1.

Terminamos o dia de trabalho, onde costumamos ir depois de um concerto, ao balcão de madeira do Gambrinus, onde se empilham pires para contar as imperiais, numa conversa de memória com Paulo Pereira, 53 anos, 30 dos quais a trabalhar neste restaurante de luxo com 90 anos.

As obras de renovação do prédio (serão apartamentos), incluindo a sala de refeições do Gambrinus, ainda vão durar mais alguns meses, o que faz com que as traseiras do Largo do Regedor continuem mal frequentadas, por quem consome drogas. As obras do Teatro Nacional D. Maria II, já na fase final da sua requalificação, com reabertura agendada para o verão, também não estão a ajudar a melhorar a circulação nesta artéria.

Há mais gente nova entre a clientela do Gambrinus, um ritual que foi passando de pais para filhos e netos e, qualquer que seja a idade, os pratos mais pedidos continuam a ser cherne, garoupa, carne do lombo para bifes ou preguinhos, croquetes (nem constam da ementa), rosbife e crepes Suzette, com a flamejante mise en scène.

É verdade que esta rua mudou muito, mas continua a ser a Broadway lisboeta e ainda há lugar para mais e melhores mudanças neste quarteirão.