Austa, em Almancil: Um restaurante em que luxo se sente, mas não se nota

Neste novo restaurante do Algarve, afirma-se a sustentabilidade em todo o seu esplendor, num ambiente descontraído. E a comida, criativa, acompanha a boa onda

Luísa Oliveira Jornalista

Marcos Borga Repórter Fotográfico

Ainda estamos a digerir os aromas do magnífico jardim, pensado de raiz para alimentar o Austa, e já temos um cocktail com endro nas mãos. Enquanto saboreamos esta frescura no copo, Emma conta-nos tudo sobre este bom fruto saído da pandemia. Ela e David Campus deixaram Londres, durante a Covid-19, e também os empregos, na moda e em marketing, respetivamente – hoje são a gerente e o sommelier. Os pais de Emma já cá viviam há 20 anos e tinham um terreno livre, mesmo ao lado da sua loja de decoração, a Dunas Living, em Almancil, no Algarve.

O espaço exterior do Austa foi criado de raiz para nos envolver num misto de aromas. Da horta, saem muitos produtos para a ementa

Daí à abertura das portas do Austa, no final do verão passado, foi um ver se te avias, a afinar o conceito de “comida honesta, com ingredientes sazonais e produtores locais”, tal como anunciam na porta de vidro, em inglês. No entretanto, fizeram um périplo por produtores nacionais, à procura daqueles que se ajustavam ao que eles gostariam que fosse o seu restaurante.

A sustentabilidade é, afinal, a ideia-base, em que o luxo não se vê, mas que se sente a cada garfada e especialmente na descontração do ambiente. Aqui tudo tem uma história, do vinho ao azeite, passando pela manteiga, feita a partir do leite de vacas de São Brás de Alportel. David Barata é o chefe que largou de vez o fine dining, para se sintonizar com o discurso do casal de ingleses. Depois de vários anos em Estrelas Michelin, é dele a carta deste restaurante, desde o pequeno-almoço ao jantar. “Queria fazer uma cozinha mais direta e descontraída, nunca abdicando da qualidade do produto, da proximidade e da microssazonalidade”, clarifica, no final de uma refeição em que tudo correu sem um único reparo.

Estes camarõezinhos fritos são um excelente snack, que sabem ainda melhor quando mergulhados na maionese de ervas do jardim

Lula de Quarteira, cortada em tiras muito fininhas, como se fosse massa de arroz. Engana os olhos, mas não o paladar!

Destacamos os pequeninos camarões-cristal, de Vila Real de Santo António, que, depois de fritos, mergulham de cabeça numa maionese de ervas do jardim, assim como a lula de Quarteira, cortada em tirinhas, a imitar massa de arroz. Embora este truque culinário engane bem os olhos, não consegue fazer o mesmo ao palato: a frescura do sabor a mar prova que se trata de um cefalópode. A ementa continua, sempre assim, com a denominação de origem, como o porco Feito no Zambujal ou a curgete (e a sua flor), colhida na horta lá de fora, zona em que também existe uma esplanada para as invejáveis noites quentes algarvias. Um luxo bem camuflado, a que só alguns têm acesso.